Punto de partida: C-61, entre Sant Celoni y Vallgorguina (ver en el mapa)
Longitud: 11 km aprox.
Desnivel: 370 m aprox.
Duración: 2h 50 en total
Dificultad: Fácil

El Parc Natural del Montnegre i el Corredor está situado en la provincia de Barcelona. Esta ruta circular empieza en la carretera C-61 y se extiende hacia Sant Celoni al empezar, para adentrarse más tarde en el Montegre y pasar cerca de Vallgorguina. He tardado unas 4 horas en hacerla entera, pero teniendo en cuenta que he hecho muchas paradas para hacer fotos, creo que la estimación de Wikiloc ya es correcta.

Exceptuando alguna subida, la ruta es bastante sencilla. La primera parte del recorrido transcurre por sotobosque, así que en esta época del año y como podéis ver en las fotos, había setas y hongos por todas partes. Tras el primer cuarto de ruta se llega a una zona con vistas al Montseny, que se deja atrás para adentrarnos de nuevo dirección Vallgorguina.

Pasaremos cerca de la iglesia en ruinas de Santa Eulàlia de Tapioles, que se puede ir a visitar desviándonos un poco del recorrido (este desvío está contemplado en la ruta en Wikiloc). Pasado el desvío a Santa Eulàlia el camino se une al SL-C 71, que seguiremos durante bastante rato. Unos km después pasamos por Can Predell dónde se puede hacer una parada para reponer fuerzas.

Hasta aquí el camino es casi todo el rato pista forestal, pero una vez lleguemos a la residencia canina Mascotes.bcn, nos tendremos que adentrar de nuevo en el bosque y seguir un camino estrecho y poco visible. La ruta no está señalizada, es recomendable ir con mapa o con GPS ya que hay muchos cruces de caminos y pistas forestales y sin una guía o persona que conozca el recorrido es fácil perderse.

En el último tramo tendremos vistas de Vallgorguina y Can Puigdemir. Luego el camino desciende por un barranco hasta llegar a un hayedo cerca de la carretera dónde confluyen varios senderos señalizados, entre ellos el GR-92. Por último pasamos por los Viveros Salicru antes de llegar al punto de inicio.

Parc Natural del Montnegre i el Corredor
http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?Parc=5

Wikiloc Vallgorguina circular
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1440441

Cómo llegar desde Barcelona con GoogleMaps

Algunas fotos en Flickr
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157627905338313/

Los Montes Tatra son la formación más alta de los Cárpatos y se encuentran en la frontera entre Polonia y Eslovaquia. El pico más alto de la parte polaca es el Rysy (2.499m). El punto turístico mejor situado para establecerse es Zakopane, población completamente preparada para el turismo de deporte. En invierno los Tatra se convierten en una enorme estación de esquí. En verano sin embargo es el destino senderista preferido por los polacos, que se calzan las botas para recorrer sus senderos en fila india, con un admirable respeto por el parque natural y su conservación.

Nunca en mi vida había visto a tanta gente caminando, de todas las edades, de manera ordenada, sin ensuciar el entorno y respetando las normas del parque. A 4h caminando del acceso más cercano llegué a ver familias cargando con carritos de bebé sobre los hombros, e incluso una monja vestida con el hábito y las botas de trekking. Aunque iba sola, nunca me había sentido tan acompañada. También hay que decir que no es mi idea de estar a 2000m de altura… había momentos en los pasos más estrechos que tenía la sensación de estar en un centro comercial durante las rebajas. Algo inaudito.

Pasé 4 días en Zakopane durante un Interrail por Polonia (más información del Interrail al final del post). Dormí en el Flamingo Hostel, que se encuentra en la calle principal de Zakopane. Hice una ruta diaria, que dependió en gran parte del clima, así que detallaré cada una de ellas por separado. Los recorridos están muy bien señalizados, es fácil conseguir mapas y los caminos están prácticamente todos adoquinados con piedra del entorno y en tramos acondicionados con madera.

Descargar mapa de la zona

RUTA 1 – Subida al Gubalówka (1160) (Ver mapa de la ruta)
Llegué a mediodía, así que no tenía mucho margen para desplazarme. En Información Turística me dijeron que el Gubalówka era el mirador con mejores vistas de los Tatras y que se podía subir en funicular o andando desde Zakopane. La subida empieza a la izquierda del funicular y es una ascensión bastante pronunciada y constante que dura 1h aproximadamente. Una vez arriba merecen la pena las vistas, aunque el sitio en sí me pareció decepcionante. Una calle llena de tiendas de souvenirs, chiringuitos y una especie de parque de atracciones es todo lo que rodea al mirador. Intenté caminar en ambas direcciones buscando un poco de tranquilidad, pero las tiendas no se acababan nunca, así que volví al pueblo (que también está lleno de tiendas de souvenirs).

RUTA 2 – Zakopane – Nosal (1206) – Jaszczurówka – Zakopane (Ver mapa de la ruta)
El segundo día amaneció con lluvia y tormenta. Como llevaba equipo impermeable decidí hacer ruta cerca de Zakopane y no meterme en montaña por precaución.  Los ratos que no llovía, la niebla se hacía tan intensa que a veces no se veía nada a unos metros.

Salí caminando del hostel dirección Kuznice, que es el punto dónde se coge el funicular que sube a casi 2000m. Antes de llegar a Kuznice sale un desvío dirección el Nosal, una pequeña montaña que hay en los alrededores. Poco después del Nosal se puede bajar a Kuznice o desviarse a Jaszczurówka, como tenía ganas de caminar cogí el desvío, que te deja 1h después en la carretera a Zakopane. Paré mil veces a hacer fotos y a disfrutar de la niebla porque nunca había visto nada igual, así que tardé en total 4h, pero se puede hacer en unas 2h30 o 3h.

El recorrido parece que tiene buenas vistas del pueblo, aunque yo no pude disfrutarlas. El bosque es increíble, con árboles tan altos que me fue imposible capturarlos enteros con la cámara.

RUTA 3 – Lysa Polana – Morskie Oko – Swistowa Czuba (1763) – Dolina Pieciu Stawów –  Lysa Polana (Ver mapa de la ruta)
El tercer día volvío a amanecer nublado, pero decidí que me quedaban sólo dos días y me fui a ver el Morskie Oko. Para llegar al lago hay que coger un bus que sale de la estación de autobuses de Zakopane dirección Lysa Polana/Morskie Oko. Es la excursión más popular de Polonia, así que en temporada alta se juntan verdaderas procesiones de gente subiendo al lago. Yo empecé a caminar a las 7:30 a.m. y el parking ya estaba prácticamente lleno. En el parking hay la opción de subir en carretas tradicionales tiradas por caballos, no sé decir cuánto valía porque lo descarté.

Del parking sale una carretera asfaltada que lleva al Morskie Oko (1406m). El desnivel es de unos 430m. Es una subida constante, con una zona de escaleras de madera a mitad de camino. Cuando llegué al lago estaba casi cubierto por la niebla. Ya allí decidí ir a ver el Dolina Pieciu Stawów o Five Lakes Valley. El desvío sale un poco antes de llegar al Morskie Oko y está indicado en azul. Esta ruta sube hasta el Swistowa Czuba (1763m) y de allí baja a un valle en el que hay cinco lagos y un refugio. La ascensión la hice con una niebla tan espesa que no sabía si lo que me rodeaba era bosque, piedra o acantilado. Cuando empezaba a desesperarme pensando que no podría disfrutar de ver la montaña, la niebla se disipó y de repente me di cuenta de que estaba en la cima del Swistowa y que el valle quedaba impresionante a mis pies. Os dejo un vídeo de las vistas.

Tras ver 3 de los lagos y disfrutar de que se despejara el cielo y saliera el Sol, volví al parking siguiendo la ruta verde que recorre el río Roztoka, que empieza en una impresionante cascada que sale de uno de los lagos. Es un descenso brutal que me alegré de no haber hecho en dirección contraria, aunque tampoco podría decir que la bajada fuera sencilla porque era todo piedra y humedad. Igualmente había gente de todas las edades y condiciones físicas haciendo la ruta, así que supongo que con más o menos esfuerzo todo el mundo puede llegar hasta allí.

Estuve más de 8h caminando. El Five Lakes Valley es el sitio que más me ha gustado de los Tatras.

RUTA 4 – Kuznice – Kasprowy Wierch – Swinicka Przelecz (2061) – Czarny Staw Gasienicowy – Kuznice (Ver mapa de la ruta)
Desde Kuznice sale un funicular que sube directamente al Kasprowy Wierch (1987m). También se puede subir andando y la ruta arranca a la izquierda del funicular, pero como era el último día decidí subir en funicular para estar más tiempo en las montañas. Abren a las 7 a.m. y llegué a la cola que eran las 8 a.m. Acabé haciendo 3h de cola… así que cuidado con vuestra planificación porque os ahorráis la subida pero no ganáis mucho más de 1h de tiempo.

Una vez en el Kasprowy Wierch podéis disfrutar de las vistas de los Tatras polacos y los eslovacos, ya que estaréis justo en la frontera de los dos países. De allí subí al Swinicka Przelecz (2061m) y tomé un desvío dirección Gasienicowa Hala. A mitad del desvío tomé otro camino hacia el  lago Czarny y de ahí ya bajé al Gasienicowa Hala, Kuznice y Zakopane. Fueron otras 8 o 9h caminando, esta vez con Sol. Me sigue impresionando la cantidad de senderistas que recorren los caminos y lo bien preparados que están éstos. Algunos tramos eran bastante peligrosos, tenías que descender un desnivel muy pronunciado de piedra, sobre todo bajando del Swinicka y el último tramo hasta el lago Czarny desde el pié del Koscielec.

Os recomiendo ver las fotos que he subido a Flickr, porque os haréis una mejor idea de cómo son los paisajes y las montañas.

FOTOS MONTES TATRA
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157627267988143/

Web del Parque Natural
http://www.tpn.pl/en

Web de turismo en Zakopane
http://www.zakopane-life.com

Rutas y senderismo en los Tatra
http://www.superzakopane.com/sec-parques-naturales-y-rutas-senderas-en-el-tatra-299.html/

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INTERRAIL

El Interrail que hice empezó en Póznan, de allí viajamos a Gdánsk, luego Varsovia, Cracovia, Zakopane y Wroclaw. Las ciudades que más me gustaron fueron Cracovia y Gdánsk, en especial Cracovia, cuyo centro histórico es espectacular. Os dejo en los enlaces un documento con los albergues dónde dormí (el de Gdansk no lo recomiendo!!!), los datos de contacto y lo que me costó la noche en el mes de Julio. Todos los albergues tenían WiFi.

Los trenes diurnos no tienen plazas reservadas, así que la gente se prepara para entrar corriendo a coger asiento. En el primer tren que cogimos nos encontramos de pié en el descansillo, mochilas incluidas, con un grupo de gente joven que llevaba cervezas para las 6 horas de viaje. Las cervezas acabaron en el suelo. En el resto de trayectos pusimos un poco más de interés en coger asiento ;)

FOTOS DE POLONIA
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157627267927217/

Documento del viaje
http://www.masqtrekking.es/wp-content/uploads/polonia/polonia_interrail.doc

Red de trenes
http://www.polrail.com/

Red de autobuses
http://www.trans-frej.com.pl/

El Preikestolen o Roca del Púlpito es un saliente rocoso situado en el fiordo Lysefjorden, al sur de Noruega, cerca de Stavanger. Lo visité el año pasado durante el Interrail por Noruega y Suecia, y ha sido una de las experiencias más impresionantes que he tenido hasta ahora.

Se sale del parking que hay junto al albergue del Preikestolen, que sirve de punto de inicio para varias rutas por la zona. Para llegar hay que coger un ferry de Stavanger a Tau, y en Tau un bus que te lleva al albergue.  También hay un camping cerca. No es costumbre hacer esta ruta durante el invierno, así que fuera de recomiendo revisar los horarios del bus.

La subida del Preikestolen se hace en unas dos horas. Hay un par de tramos muy duros, uno de ellos una cantera de piedra con mucho desnivel. De todos modos, no vi a nadie darse la vuelta, dedicando más o menos tiempo todo el mundo llegaba arriba (merece la pena!). Exceptuando esos puntos de más esfuerzo físico el resto de la travesía es muy agradable, con pasos de madera, varios lagos… y una vez se coge altura, unas vistas espectaculares del fiordo y de los alrededores. Recomiendo ver el álbum de fotos que he subido a Flickr.

La mayoría de la gente sube, visita la roca y vuelve a bajar. Yo pasé allí todo el día con dos chicos de Cádiz que conocí en el albergue. Nos pasamos varias horas en la roca disfrutando de ese momento tan especial, y el resto paseando por los alrededores.

El momento de llegar al Preikestolen es único… aparece la punta por la derecha una vez se ha llegado al borde del fiordo. Una vez encima se puede ver perfectamente la grieta en la roca que dicen los geólogos amenaza con romperlo en dos, ¡se precipitaría 600m sobre el agua!

El viento es un factor a tener en cuenta. En el vídeo podéis oír cómo rompía contra la pared. Vimos una mochila de unos 30l salir volando como una hoja de papel. El día que subí pudimos pisar la roca, sin embargo el día de antes la gente contaba en el albergue que no habían podido acercarse porque el viento te empujaba al vacío. De todos modos en la roca hay varias cuerdas de escalada para poder engancharse y moverse con seguridad.

Aunque se puede volver por el mismo camino, la vuelta recomiendo hacerla por arriba, así se tiene una perspectiva nueva del Preikestolen. Hay cerca de la base de la roca una indicación del desvío. Luego el camino se junta con el principal.

Es una experiencia muy impresionante, la sensación de estar tumbado sobre la roca mirando el vacío es muy extrema. Aparte tuve la suerte de que me acompañaran Jesús y Jose, a los que mando besos y mil gracias por acompañarme en aquel momento y multiplicar la experiencia con su maravilloso entusiasmo :)

Artículo de Alex Berger sobre su experiencia en el Preikestolen (eng)
http://virtualwayfarer.com/hiking-preikestolen-aka-the-preachers-pulpit-in-norway/

Albergue
http://www.turistforeningen.no/preikestolenfjellstue/index.php?fo_id=3011

Red de campings
http://www.nafcamp.com/en/

NSB, red de trenes
http://www.nsb.no/home/

Horario de los buses
http://www.veolia-transport.no/getfile.php/Internett/Filer/Rutetider/%C3%98sterhus%20Buss/Bussrute_tau_preikestol_eng2010.pdf

Web oficial de turismo
http://www.visitnorway.com/es

Asociación de Trekking
http://www.turistforeningen.no/english/

Fotos en Flickr
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157627113741174/

Punto de partida: El Figaró
Longitud: 12 km aprox. ida y vuelta
Desnivel: 731 m aprox.
Duración: 4h30 en total
Dificultad: Moderada

El Tagamanent (1.055m) es uno de los picos que forma parte del Parc Natural del Montseny, en Barcelona. Es otra de las excursiones típicas para aquellos que se inician en el senderismo, al igual que el Matagalls o el Turó de l’Home. Una de las facilidades en este caso es que no es necesario coche para llegar, ya que se puede acceder al punto de inicio en transporte público.

La ruta empieza en el carrer Escales en el Figaró. Una vez arriba se coge el Camí de Vallcàrquera, una carretera asfaltada que no se abandona hasta girar por el Camí de les Planes. En la ruta de @teletimle en Wikiloc se puede seguir la ruta sin problema desde cualquier GPS.

Hay algún punto en el que el desnivel es más pronunciado, como a partir de Can Coll, y se requiere más esfuerzo… pero el resto aunque es una subida constante, me ha parecido muy asequible. El mayor problema que nos hemos encontrado ha sido el calor. No hay mucha sombra a lo largo del camino, y ayer el calor fue asfixiante. La bajada la hicimos a ratos corriendo porque era la 13h y había poca sombra. La única fuente está al poco de empezar a caminar, en el Camí de Vallcàrquera, y no pone si es agua potable, así que recomiendo ir con suficiente agua.

En la cima del Tagamanent se encuentran las ruinas de la iglesia de Santa María y el castillo de Tagamanent. Os dejo aquí un enlace con la historia de ambas construcciones y la leyenda del “Nen Amagat”. Ver enlace

Una vez en el Tagamanent se puede bajar a Aiguafreda en vez de al Figaró, o al revés, o incluso continuar dirección Matagalls por el Pla de la Calma.  Muy recomendable por las vistas. Desde el Tagamanent se ve Vic, La Mola, Montserrat, el Matagalls, Collserola… ayer la contaminación no dejaba ver mucho, una nube marrón cubría gran parte del Vallés Occidental, pero en un día despejado seguro que es impresionante.

Cómo llegar. Llegar hasta el Figaró es fácil. La carretera C-17 que une Barcelona – Granollers – Vic pasa por esta población. También la línea R3 de Rodalies Barcelona tiene parada y deja justo enfrente de dónde empieza la ruta.

Itinerarios en el Montseny
http://www.diba.cat/parcs/itineraris/montseny/

Wikiloc Figaró – Turó del Tagamanent – Figaró
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1307315

Wikiloc Figaró – Tagamanent – Aiguafreda
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=825316

Fotos en Flickr
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157626944477359/

El Turó de l’Home (1712m) es la montaña más alta del Montseny (Cataluña). La ascensión es una excursión muy típica en Cataluña, al igual que la subida al Matagalls. El recorrido sigue el trazado del SL-C 85, se pueden seguir las marcas desde Santa Fe del Montseny.

Se empieza a caminar desde el parking por un pequeño sendero paralelo a la carretera (por la derecha). Cuando el camino cruza la carretera hemos de ver el parking de la Font de Passavets, dónde se puede aprovechar para llenar la cantimplora. A partir de la fuente se sigue montaña caminando paralelos al río. A partir de ahí empieza a la izquierda un camino que se convierte en un zigzagueo constante en pendiente. Veréis hitos de metal a lo largo del camino marcando la ruta.

La subida transcurre bajo un enorme hayedo que como podéis ver en las fotos en esta época del año tiene un verde espectacular. En otoño ese verde chillón se vuelve naranja y rojo.

Al salir del hayedo queda un último esfuerzo para llegar al Turó de l’Home. Arriba se pueden ver el refugio y la estación metereológica, y a la izquierda quedan Las Agudas. Cuando nosotros llegamos arriba empezó a hacer un frío terrible, paramos a desayunar porque habíamos empezado a caminar muy temprano, pero duramos poco y menos… las manos y la cara quemaban por el aire frío que hacía. Empezó a llover y decidimos ir bajando.

La bajada fue un paseo agradable, sin esfuerzo físico ninguno. Teniendo en cuenta que es una ascensión, considero que es bastante fácil a nivel físico. Desde mi punto de vista requiere más esfuerzo subir al Matagalls desde Sant Marçal, e incluso desde Collformic. Supongo que la diferencia es que en la subida al Matagalls hay tramos de tregua en los que uno puede recuperar el aliento si la subida se hace dura, sin embargo la ruta al Turó de l’Home es una subida constante, más de resistencia que de hacer un esfuerzo puntual.

En Santa Fe no tenía cobertura, así que el track es sólo de bajada. De todos modos en Twitter me facilitaron otro de ida y vuelta pasando por Les Agudes que os he dejado abajo en los enlaces. :)

Cómo llegar. Para llegar desde Barcelona cogemos la AP7 dirección Girona. Nos salimos de la AP7 en la salida 11 – Sant Celoni. Una vez en Sant Celoni hay que seguir las indicaciones a Campins y Santa Fe del Montseny, que se encuentra a unos 18 Km. En Santa Fe del Montseny se puede hacer para poder ver las 3 secuoyas que hay allí.

Parque Natural del Montseny
http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=3

Wikiloc Turó de l’Home – Passavets – Santa Fe
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1651300

Wikiloc Santa Fe – Turó de l’Home pasando por Les Agudes
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1598607

Cómo llegar desde Barcelona con GoogleMaps

Algunas fotos en Flickr
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157626489009195/

Vuelvo de pasar unos días en A Costa da Morte visitando a los amigos de Bruss e Surf Longboarders. Hasta ahora siempre había ido a Galicia en verano, así que en esta ocasión he descubierto una versión mucho más salvaje y lluviosa. El domingo por la mañana nos despertaron vientos de 39 nudos y una increíble granizada mientras dormíamos en una furgoneta en la playa. Fue espectacular. Por la tarde hubo tormenta seca… :)

Viajamos de Laxe hasta Portosín, pero me dijeron que a partir de Muros ya no se considera parte de A Costa da Morte. El nombre proviene de la antigua creencia de que en Fisterra acababa el mundo y de la gran cantidad de leyendas entorno a los múltiples naufragios que han tenido lugar en esa franja.

Es una zona de la costa protegida en la que se puede practicar surf y senderismo en cualquier época del año. Las playas son espectaculares y hay senderos que recorren el litoral enlazando los faros. En la Asociación Neria, la APTCM o en Turismo Costa da Morte encontraréis mucha información.

Senderismo
Hay un camino que se puede hacer a pié, en bici o en coche, que empieza en el Faro Cabo Vilán,  en Camariñas, y acaba en Arou. El recorrido pasa por las playas de Reira, Trece, el Cementerio de los Ingleses (que debe su nombre al naufragio de un barco inglés) y permite disfrutar de la Montaña Blanca, un increíble tobogán de arena en la pared de una montaña.

Otra ruta típica es la ascensión al Monte Pindo. Es una subida difícil de unas tres horas y no es circular. Si os atrevéis, aprovechad para visitar Carnota, un poco más al sur, dónde encontraréis el hórreo más grande y la playa más larga de Galicia.

Surf
A Costa da Morte es el paraíso para los surfistas. Al estar situada al noroeste de la península, recibe mucho oleaje y se dan buenas condiciones para practicar surf. Una de las playas más bonitas es Nemiña. La forma del litoral hace que las playas tengan diferentes orientaciones y se pueda aprovechar así el viento según de dónde proceda.

Os recomiendo ver la puesta de sol desde el faro de Cabo Touriñán, cerca de Nemiña. Es el punto más al este de la península y el sol se pone por el mar. He subido un par de fotos en el álbum de Flickr.

A Torre de Laxe
En este viaje he podido disfrutar de uno de los mejores hoteles rústicos que he visto. A Torre de Laxe ha sido restaurado en 2010 y  catalogado por patrimonio cultural de Galicia. Tiene su propio hórreo y un palomar. Tienes opción de alojarte en habitaciones en el hotel, o en casas completas o por habitaciones. La Casa da Curuxa tiene su propia lereira, que son las chimeneas típicas de Galicia que permiten sentarse alrededor del fuego. La restauración y el trato son inmejorables, los productos son naturales y de la huerta, y la cocina es casera. Cualquier duda que tengáis os dejo su web abajo en los enlaces y un álbum de fotos por si queréis curiosear.

Castro de Baroña
Aunque no forman parte de A Costa da Morte llegamos hasta allí con la furgoneta. El domingo tocó surf a pesar de la lluvia. Aprovechando que estábamos cerca fuimos a ver los restos del poblado celta Castro de Baroña, un asentamiento celta construido en una pequeña península del que se conservan unas 20 viviendas.

Por último dar las gracias a Lili, a Carmen de A Torre de Laxe por su hospitalidad, y a la gente de Bruss e Surf Longboarders por hacerme de guías, por las risas, los pinchos y por ser tan buena gente!

Fotos en Flickr
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157626061417584/

A Torre de Laxe
http://www.atorredelaxe.com/
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157625935895563/

Bruss e Surf Longboarders
http://brussesurf.blogspot.com/

Asociación Neria
http://www.neria.es/

APTCM
http://www.aptcm.es/

Turismo Costa da Morte
http://www.turismocostadamorte.com/ca/web/index.php

A Costa da Morte en Surfandrock
http://surfandrock.com/?page_id=1497

Practicar deporte fomenta el bienestar psicológico, la autoestima y la motivación de las personas (ver estudio). Los aficionados a la montaña somos conscientes de ello, sabemos que el contacto con la montaña, el reto, ponerte metas y superar tus límites te hace sentir bien. Este post se lo quiero dedicar a aquellas entidades o personas que utilizan el trekking o el alpinismo para ayudar a que otras personas tengan más calidad de vida.

He querido empezar el año hablando de trekking solidario a modo de propósito para el 2011. ¡Ojalá compartir el sentimiento de autosuperación sea contagioso y este año se multipliquen las iniciativas solidarias! :)

Camina pels Quiets
http://www.moutepelsquiets.cat/ (cat)
Mou-te pels Quiets es una organización sin ánimo de lucro que lucha por mejorar la calidad de vida de los niños con pluridiscapacidad y sus familias. Impulsado por Màrius Serra, esta organización ha puesto en marcha conciertos, subastas y en el 2010 una caminata popular junto con Cuspidis y Trek&Walk: Camina pels Quiets. El evento consistió en tres caminatas solidarias simultáneas en tres parques naturales de Cataluña, en Aiguamolls de l’Empordà, Parc del Cadí  i Parc de l’Alt Pirineu.

Montañas para la Esperanza
http://www.alpinistasconcancer.org/
Montañas para la Esperanza es una iniciativa de dos hermanos a los que la montaña les ayudó a superar el cáncer. Eva explicaba en un reportaje en La Vanguardia “La montaña nos ha ayudado a superar esta enfermedad porque, igual que el cáncer, el alpinismo también exige capacidad de sufrimiento y espíritu de superación.” Con Montañas para la Esperanza quieren conseguir que el mensaje llegue a todos los niños con cáncer y contribuir a la vez al desarrollo del Hospital Infantil de Bishkek. Para el año que viene están pensando en hacer un trekking solidario de acompañamiento al campamento base del Pobeda (7439m) en Kyrgyzstan. ¡Yo esperaré a que pongan fecha para apuntarme! :)

Mugamara
http://www.mugamara.com/La-nueva-moda-del-viaje-solidario.html
Para esta agencia de trekking y expediciones viajar es un acto de responsabilidad hacia los países que visitamos, sus habitantes y su cultura. En 2006 construyeron una acequia para llevar el agua de la montaña a la vega en el pueblo de Tagdilte en el Antiatlas, con estudiantes voluntarios. Ahora están concentrados en la construcción de una escuela trashumante para los hijos de los pastores nómadas o seminómadas del alto valle del Mgoun.

SOS Himalaya
http://www.soshimalaya.org/
Iñaki Ochoa de Olza murió durante una ascensión al Annapurna en 2008. Su intención era recaudar fondos para un orfanato en Katmandú, un Hospital infantil en Pakistán y una escuela en Dharamsala, y así devolver a los niños más necesitados de los países con montañas de más de 8000m lo que aquellas montañas le habían regalado a él. Ahora su proyecto lo continua su familia, manteniendo en marcha aquello por lo que Iñaki luchó hasta el último momento.

Trekking solidario alrededor del Manaslu con Carlos Soria
http://www.carlossoriaalpinista.com/Web_de_Carlos_Soria/Trekking_Manaslu.html
A los 71 años Carlos Soria lleva 10 ochomil. El año pasado organizó un trekking solidario en tres modalidades de distintos niveles alrededor del Manaslu (Nepal) para ayudar a noventa niños de entre 5 y 10 años, que acuden a una escuela de Sama.

Si quieres participar en alguna de estas iniciativas ponte en contacto con ellas y seguro que te dirán cómo puedes colaborar.

Punto de partida: Collformic, km 26.4 de la carretera BV-5301
Longitud: 11,40 km
Desnivel: 550 m
Duración: 3h 50min aprox.
Dificultad: Baja

Hace unos meses posteé la ruta para subir el Matagalls (1697m) desde Sant Marçal (ver aquí). En esta ocasión la ruta es parte también del GR 5-2, pero empezando en Collformic con un desvío al santuario de Sant Segimon y volviendo al punto de inicio.

Esta ruta circular tiene vistas espectaculares durante todo el recorrido. En esta época del año tiene el aliciente de encontrar nieve en la cima, pero sin necesidad de equiparse excesivamente, ya que el resto del camino está perfectamente practicable.

La parte más dura de la ruta es el tramo de Collformic a Matagalls, ya que es cuando se supera todo el desnivel, en apenas 1h 30min. A partir de aquí empieza el descenso progresivo y si el día está despejado nos veremos caminando con vistas increíbles a los Pirineos. Vamos bajando hasta llegar a la ermita de Sant Miquel, desde la cual se ve el santuario de Sant Segimon debajo. La ermita es una buena excusa para hacer una parada, comer o sencillamente descansar.

Luego hay que bajar un pequeño camino que sale junto a la pared hasta Sant Segimon. El santuario está en obras, así que puede que encontréis el paso cortado. Nosotros lo sorteamos por la ladera izquierda, aunque no era una opción fácil.

A partir de aquí y hasta Collformic la ruta transcurre por la pista forestal, que en un punto cruza un riachuelo que debido a las temperaturas de esta última semana nosotros encontramos congelado.

La ruta es muy recomendable, ya que el nivel no es alto, sólo hay que hacer un pequeño esfuerzo en el primer tramo, y las vistas merecen la pena de principio a fin.

Cómo llegar. Para llegar desde Barcelona cogemos la AP7 dirección Girona. Nos salimos de la AP7 en la salida 11 – Sant Celoni. Una vez en Sant Celoni hay que seguir las indicaciones a Sant Esteve de Palautordera y luego a Montseny. Una vez pasado el pueblo Montseny hay unos 10 km más aproximadamente, hasta llegar al Restaurante Collformic, km 26,4 de la carretera. Justo al lado del restaurante hay un parquin donde dejar el coche.

Parque Natural del Montseny
http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=3

Wikiloc
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=202354

Artículo en Senderisme i Teca (ca)
http://www.senderisme.tk/index.php/2009/06/06/collformic-matagalls-sant-segimon/

Artículo en MadTeam (ca)
http://www.madteam.net/rutas/excursionismo/collformic–matagalls–sant-segimon.pedret

Cómo llegar desde Barcelona con GoogleMaps

Algunas fotos en Flickr
http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157625425596363/

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Este septiembre hice un Interrail por Noruega y Suecia.  Hacer un Interrail con la mochila a cuestas es siempre una apuesta garantizada de que tus vacaciones serán una aventura, aún más si duermes en albergues  :)

Empecé el Interrail en el sur de Noruega, en Stavanger, con la idea de ir subiendo y visitando algunos lugares que me llamaban la atención, hasta llegar a Narvik. En ese punto pasé a Suecia, y fui bajando hasta Estocolmo, donde cogí el avión de vuelta.

Ha sido un bonito viaje en el que he conocido a gente sorprendente y he podido  vivir experiencias inolvidables como ver la aurora boreal. Escandinavia es un territorio extenso con un índice muy bajo de población, así que a lo largo del viaje por Noruega veréis fiordos, montañas y lagos, pero pocos núcleos habitados. En Suecia predominan los bosques de abetos y pino, y en el sur, los lagos.

Tengo mucha información guardada del viaje, así que si alguien está interesado en saber más que contacte en masqtrekking@gmail.com. De momento os paso lo más destacado de cada sitio, una buena lista de enlaces (todo lo que necesité para preparar el viaje) y algunos documentos de elaboración propia. Con el tiempo iré ampliando información sobre el Preikestolen, el Flamsbana, el mirador de Aurland y las Islas Lofoten. De momento ya está publicado el post sobre la Aurora Boreal.

Fotos en Flickr http://www.flickr.com/photos/masqtrekking/sets/72157625400630262/
Interrail. http://www.interrailnet.com/
Albergues. http://www.hihostels.com
El tiempo en Escandinavia. http://www.yr.no/

DOCUMENTOS DEL VIAJE
La ruta (albergues, trenes, buses…) http://www.masqtrekking.es/wp-content/uploads/interrail/diario_ruta.pdf
Mapa http://www.masqtrekking.es/wp-content/uploads/interrail/mapa.jpg
Presupuesto http://www.masqtrekking.es/wp-content/uploads/interrail/interrail_presupuesto.pdf

PREIKESTOLEN (STAVANGER)
Para llegar al albergue del Preikestolen tienes que coger un ferry de Stavanger a Tau, y en Tau un bus que te lleve al albergue… el bus estará esperando en el puerto. Tened en cuenta que esta ruta no se hace en invierno, así que fuera de temporada la frecuencia baja o no pasa el bus. Aquí los horarios.  El albergue es encantador, y el desayuno buffet con vistas al lago todo un lujo.

La experiencia de subir al Preikestolen ha sido de las más impactantes que he tenido. Se sube en unas dos horas, aunque yo pasé allí todo el día con dos chicos de Cádiz que había conocido en el albergue y a los que agradeceré siempre estar allí, porque compartir ese momento lo hizo aún más increíble. El viento es espectacular, puede incluso impedirte llegar al púlpito. Ampliaré la información en otro post.

BERGEN
El ferry de Stavanger a Bergen es genial hacerlo de día, porque es un mini crucero por los fiordos. Si no hace mucho frío puedes estar en cubierta disfrutando de un paseo único.

Bergen es la ciudad en la que más llueve de Europa, así que toca chubasquero. Si la visitas con Sol, que sepas que eres uno de los afortunados que ha ido a Bergen en los 4 o 5 días soleados que hay al año. El albergue está en el centro, a unos pasos del Bryggen y del Mercado del pescado. El paseo por ambos sitios es obligatorio. También os recomiendo ir a la calle peatonal Marken, ver el lago y subir al Funicular Fløibanen, hay muchas rutas que puedes hacer desde allí. Bajar desde el funicular a Bergen andando te permitirá buenas vistas de la ciudad.

FLÅM / AURLAND
Para llegar a Flåm tienes que ir a Myrdal, en la línea de tren de Bergen a Oslo. Esta línea de tren es de las más panorámicas del mundo, y os aseguro que no mienten, existe un documental de 7h! (ver vídeo). En Myrdal tienes que coger el Flamsbana (con el pase de Interrail hay que pagar un extra), la línea de tren con más desnivel del mundo. Pasa de 866 a 2 metros sobre el nivel del mar en 1h. De camino podrás ver rincones hermosos y cascadas por las laderas de las montañas hasta llegar a Flåm, que está al final del fiordo de Aurland. El albergue vuelve a merecer mucho la pena, es espacioso, limpio y made in Ikea :)

Recomiendo alguna de las rutas que podéis encontrar en Visit Flam. También podéis ir a ver el mirador de Aurland, andando desde Aurland o en bus si es temporada de verano. Como obra arquitectónica es impresionante y hay buenas vistas sobre el fiordo.

TRONDHEIM
Trondheim es una bonita ciudad que se encuentra más o menos en el centro del país. Hay varios museos que se pueden visitar. En la web oficial tenéis más información.

ISLAS LOFOTEN
Son las fresas con champán del viaje. Es sencillamente espectacular. Altas montañas por encima del Círculo Polar Ártico que crecen del mar, playas blancas, puertos de casitas pintadas de rojo… conocí a gente que se había quedado allí varada y no podía seguir su viaje. Vi la aurora boreal en A i Lofoten y alrededor de 30 o 40 arco iris diferentes. Disfruté de una casita de pescador para mí sola durante 3 días, en Ballstad, el fin del mundo. Las playas de Vik, Haukland y Uttakleiv me encantaron. Ampliaré la información sobre las Lofoten, de momento, sólo decir que es visita muy recomendada. Web oficial de turismo

NARVIK
Narvik fue un sitio de paso. Lo vi de noche, poco que decir. El tren que va de Narvik a Kiruna se considera otro tren panorámico. Los turistas se desplazan hasta allí sólo para disfrutar del paseo en tren.

JOKKMOKK
Jokkmokk se encuentra en la línea del Círculo Polar Ártico. La mayor parte del tiempo está cubierto de nieve, así que hay zonas iluminadas en los bosques para hacer esquí de fondo, paseos con raqueta, moto de nieve, etc.

La Feria Sami es el orgullo de Jokkmokk y su principal atracción turística. Es en febrero, mes en que todavía se puede disfrutar de la noche polar y de las mejores auroras boreales del año. En septiembre estábamos a 0ºC por la mañana, en febrero puedes llegar a estar a -40ºC. ¡Ojo con la ropa que metes en la mochila!

ESTOCOLMO
Finalmente Estocolmo.  La verdad es que me decepcionó, pero no me hagáis mucho caso, soy consciente de que mis expectativas eran muy altas, y que meterte en una ciudad grande después de 3 semanas en sitios como el Preikestolen o las Lofoten, es un choque importante. Tampoco tuve mucho tiempo de pasear y estaba muuuuy cansada.

El Gamla stan es el barrio antiguo medieval y merece la pena dedicarle una mañana o una tarde a pasear tranquilamente por sus calles. Desde el SkyView podréis disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad, y os recomiendo pasearos por los muelles de las islas, hay gran cantidad de barcos en los que la gente vive, me llamó mucho la atención.

SITIOS POR VER
Algunos de los sitios de los que no había oído hablar antes del viaje y que me he quedado con las ganas de conocer.

Finse. Poco después de Flam, dirección a Oslo encuentras este lugar que parece sacado de algún documental de alpinismo. En las fechas en las que yo pasé con el tren se veía algo de nieve y lenguas de pequeños glaciares de fondo. En el tren iba una pareja que había planeado pasar allí unos días haciendo acampada libre y recorriendo la zona en bici. ¡Me dieron mucha envidia! :)

Roros. En el centro de Noruega, cerca de Trondheim existe este pueblo minero que se mantiene como en el siglo XVII y XVIII. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Albergue de Stamsund. No pude ir a este albergue en las Islas Lofoten, pero me hablaron de él en varias ocasiones e incluso conocí a una chica austríaca en A i Lofoten que venía de allí y a los dos días se volvió de nuevo porque estaba enamorada del lugar.

Parque nacional de Abisko. El tren de Narvik a Kiruna pasa por este parque natural. En el tren conocí a una mujer y su hijo que venían de hacer trekking por el parque, me hablaron de sus maravillas… y no han sido los únicos ¡Está apuntado para la próxima!

NORUEGA
Web oficial de turismo. http://www.visitnorway.com/es
Guías en pdf. http://katalog.visitnorge.dk/default.asp?primsprog=es&sprogkode=8&kategoriid=73
Patrimonio de la UNESCO. http://www.diariodelviajero.com/europa/patrimonio-mundial-de-noruega
Red de campings. http://www.nafcamp.com/en/
NSB, red de trenes. http://www.nsb.no/home/
Rutebok, red de buses. http://www.rutebok.no/nriiis/Default.aspx
Asociación de Trekking. http://www.turistforeningen.no/english/

SUECIA
Web oficial de turismo. http://www.visitsweden.com/suecia/
SJ, red de trenes. http://www.sj.se/

El 19, 20 y 21 de noviembre tendrá lugar el Trek&Walk en Barcelona, en La Farga de L’Hospitalet. Los que somos aficionados a la montaña hace tiempo que esperábamos algo así… Es la primera vez en España que se realiza una feria dedicada al senderismo, ya que que hasta ahora se enmarcaba en el Salón del Hobby.

En el Trek&Walk vamos a encontrar información sobre paseos, rutas, trekkings, excursiones, cursos, conferencias y muchas ganas de compartir conocimientos y experiencias. Los cursos tocan temas como la orientación, la seguridad en montaña, la filmación en vídeo, el trekking en las redes sociales y los blogs, entre otros. Isabel Mas estará allí para hablarnos de Cuspidis, la primera red social de montañismo en España, y enseñarnos cómo funcionan las redes sociales en un taller que tendrá lugar el sábado. También podréis encontrar allí masqtrekking, ya que explicaré la experiencia de crear un blog en el espacio Trek 2.0.

Me gustaría destacar que el Trek&Walk apoya y promueve el senderismo solidario y ha conseguido reunir en el programa a varias de las asociaciones y proyectos solidarios más destacados actualmente. El sábado habrá conferencias sobre Intermon Oxfam Trailwalker, SOS Himalaya, Montañas para la Esperanza, Mou-te pels Quiets, Mugámara Viajes Solidarios y el proyecto en Marruecos de la Asociación Catalana por el Tiempo Libre y la Cultura.

A las actividades hay que inscribirse previamente ya que las plazas son limitadas. En la web también encontraréis información sobre qué expositores habrá y qué rutas harán su presentación durante el Salón.

Se puede adquirir la entrada para los tres días, para dos o para uno solo, así que no hay excusa… ¡nos vemos allí! :)

Web oficial
http://www.trekandwalk.com/

Blog
http://www.turismo20.com/profiles/blog/list?user=10pnv09m3gn0q

Twitter
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